Как и любой инструмент, ручные ножовки нуждаются в уходе и обслуживании. Обеспечить высокую точность и чистоту реза можно лишь при том условии, что зубья правильно заточены и разведены. Для этого не нужно специального оборудования, достаточно простейшего инструмента и базовых знаний.
Теоретическая часть
Чтобы обеспечить высокое качество реза нужно понимать механизм воздействия кромок зубьев ножовки на обрабатываемый материал.
В отличие от стали и пластика древесина — материал неоднородный, именно из-за этого качества и были разработаны несколько видов пил, отличающихся профилем зубьев, углом их заточки и степенью развода.
Все разновидности ножовок по дереву, их характеристики и технические данные указаны в ГОСТ 26215–84.
Основные типы зубьев ножовок по дереву. 1 — для поперечной распиловки Тип 1; 2 — для поперечной распиловки Тип 2; 3 — для продольной распиловки Тип 1; 4 — для продольной распиловки Тип 2; 5 — для универсальной распиловки
Существует три типа ножовок: для поперечного, продольного распила, а также универсальные. Основное отличие заключено в принципе резания: при распиловке древесины поперёк волокон на пути зуба встречаются фрагменты разной плотности.
С одной стороны, это обстоятельство играет на руку: образующаяся стружка имеет меньший размер и легко удаляется из зоны контакта, что допускает наличие заточки с обеих сторон зуба для пиления, как в прямом, так и в обратном направлении подачи.
С другой стороны, резание поперёк волокон происходит отчасти на удар, соответственно необходимы более тупые углы спусков режущих кромок.
Пиление древесины вдоль волокон можно охарактеризовать как повторяющиеся циклы микрострогания. Усилие, оказываемое на зуб, в этом случае равномерное, поэтому зубья имеют асимметричную форму и направлены острием в сторону резания.
При этом кромка, образующаяся при вершине зуба, направлена строго перпендикулярно плоскости полотна. При пилении вдоль волокон образуется удлинённая стружка, отвод которой из зоны контакта затруднён.
Также при продольном резании отмечается большее выделение влаги, смол и клейких веществ, что в сочетании с первым фактором не допускает пиления в обоих направлениях.
Снятие стружки происходит при прямой подаче инструмента: перпендикулярное направление кромки способствует выбросу опилок в сторону пиления. При обратном движении обеспечивается удаление остатков стружки и самоочистка кромок.
Зубья всех типов ножовок имеют разводку, они поочередно наклонены в разные стороны от продольной оси полотна.
За счёт этого в продольном профиле ряда зубьев ножовки образуется некое подобие ласточкиного хвоста — два набора режущих клиньев, сформированных остриями режущих кромок зубьев.
Соответственно на дне пропила ножовка формирует две канавки, чем обеспечивается равномерный ступенчатый съём и эффективный отвод стружки.
Инструменты и приспособления, подготовка к работе
Полотна ножовок по дереву изготавливают из коррозионностойких легированных сталей твёрдостью 40–50 единиц по HRC. Благодаря использованию такого материала инструмент сохраняет свои качества, даже если не использовался в течение нескольких десятков лет.
Чтобы вернуть в строй даже старое ржавое полотно достаточно лишь правильно заточить и развести зубья, а для этого потребуется некоторый инструмент и оснастка.
Сразу оговоримся, что современные ножовки с калённой зубчатой кромкой (где видны цвета побежалости) не точатся и не разводятся, разве только после отжига полотна.
Надёжное закрепление ножовки обеспечивается с помощью отрезка доски, на торце которой сделан пропил параллельно широкой стороне. Пропил нужно проделывать той же ножовкой, которая обрабатывается, глубина составляет порядка 70–80 мм.
Полотно нужно вставить в пропил обухом вниз так, чтобы зубья выступали из пропила на высоту не менее 50 мм.
Само деревянное стусло нужно зажать в тисках, либо закрепить к любому стационарному объекту, обездвижив полотно с помощью широкого и тонкого клина
В качестве дальнейшего улучшения стусла можно использовать подобный держатель для быстрой фиксации полотна пилы
Обработка металлов такой твёрдости возможна ручным и механизированным способом. В первом случае можно использовать напильники твёрдостью 60 или 65 HRC, либо алмазные надфили.
При механической обработке используется электрическое точило с установленным на нём камнем из белого электрокорунда на вулканитовой связке. Оптимальный диаметр круга — 120…
160 мм, желательно чтобы толщина не превышала 8 мм, в ином случае потребуется заправить торец до тарельчатого профиля. Зернистость абразивных частиц должна составлять Р 120–140 или выше.
Чтобы выполнить развод зубьев требуется инструмент под названием разводка. Это тонкая пластина на ручке, имеющая один или несколько поперечных надрезов разной ширины.
Обух ножовки должен входить в один из пропилов настолько плотно, чтобы наклон рукоятки относительно полотна находился под прямым углом +/- 2°.
Чтобы развод был равномерным и симметричным в обоих направлениях, на разводке крепится угловой регулируемый ограничитель в виде металлической дуги.
Развод зубьев пилы
Зубья ножовки разводят перед тем, как заточить. Полотно должно быть плотно зажато в тисках, зубья очищены от смолы и мелкой древесной пыли. Перед тем, как разводить зубья, нужно откалибровать инструмент.
Для этого потребуется набор щупов и металлическая линейка. Величина, на которую следует отгибать зубья, установлена стандартом и составляет в среднем 1/10 шага или расстояния между вершинами.
Измерив шаг зубьев, нужно подобрать соответствующий набор щупов или подкладок, общая толщина которого равна дистанции развода.
Вначале следует выбрать произвольный зуб и отогнуть его на некую величину, на глаз добиваясь правильной величины отгиба. После этого к плоскости полотна прижимается набор дистанционных подкладок, общая толщина которых эквивалентна величине развода. Металлическую линейку нужно прижать кромкой к подкладкам и добиться, чтобы при прохождении мимо вершины зуба обеспечивалось лишь лёгкое касание.
Далее всё просто: когда контрольный зуб отогнут на нужную величину, по нему устанавливается ограничитель наклона разводки, он должен упираться в бок полотна пилы.
Иногда требуется сместить ограничитель, чтобы за счёт более сильного отгибания скомпенсировать обратную деформацию зубьев, появляющуюся вследствие упругих свойств полотна. Начиная от контрольного зуба, отгибают все остальные, поочередно в противоположных направлениях.
Для ускорения процесса рекомендуется сначала делать отгиб только в одну сторону, а затем в другую, в обоих случаях отгибая зубья через один. Остается добавить, что развод в процессе эксплуатации садится в 2–3 раза медленнее заточки.
Чтобы проверить, хорошо ли разведена ножовка, необходимо измерить штангенциркулем толщину зубчатой части в разных местах- она должна быть на 20% больше номинальной толщины полотна.
Профиль зубьев и углы заточки
Помимо стандартных полотен ножовок по дереву имеются и другие, определённые стандартами других стран. Однако, не смотря на все многообразие, существует некая единая тенденция в определении угла атаки зуба, угла заточки режущих кромок, а иногда и в методах доработки вершин.
Зубья ножовок первого типа имеют форму равнобедренного треугольника с углом при вершине (он же угол атаки) 40–50° для первого исполнения и 50–60° для второго.
Для ножовок второго типа характерны более острые профили зубьев (менее 40°) и их наклонное положение в сторону реза (исполнение 1), либо прямоугольный профиль с пологой затыловкой. Ножовки третьего типа также имеют наклонное положение зуба, но при этом угол при вершине составляет 35–45°.
Эта информация носит исключительно справочный характер: при заточке профиль зуба не меняется, но умение разбираться в типах полотен поможет определить правильную технику точения.
К наиболее популярным нестандартным типам полотен относятся кинжальные и «волчий зуб».
Ножовки с кинжальным зубом очень схожи с полотнами первого типа второго исполнения по ГОСТ, их характерный признак — разная высота зубьев и большая толщина полотна, за счёт чего обеспечивается увеличение давления для снятия более крупной стружки.
Профиль «волчий зуб» состоит из нескольких пар зубьев второго типа, чередующихся с зубьями первого типа, спаренных в М-образные хвосты. Основная трудность заточки таких пил заключается в необходимости индивидуально подобрать углы заострения кромок для зубьев каждого типа.
Процесс точения пошагово
При ручной заточке напильником проще контролировать съём материала и задавать корректные углы кромок. Полотно нужно зажать в стусле или тисках, обеспечив выступ зубьев над губками порядка 30–35 мм. Разводка выполняется до заточки по трём причинам:
- чтобы впоследствии не повреждались режущие кромки;
- чтобы заранее обеспечивался немного более сильный развод, что компенсируется снятием некоторой доли металла с зубьев;
- чтобы направленность режущих кромок и развод зубьев были однородными.
Важнейшее правило заточки ножовок по дереву гласит: зуб должен иметь плоскую боковую сторону со стороны, в которую выполнялся его развод. Таким образом, режущие кромки соседних разведённых зубьев направлены навстречу друг другу, то есть внутрь канала, образованного разводом.
После зажатия полотна необходимо уточнить угол заточки режущих кромок.
В идеале он должен определяться твёрдостью обрабатываемой древесины, но поскольку ножовка используется для пиления различных пород, для всех типов профиля устанавливается универсальное значение 60–75° от плоскости зуба.
Есть определённая трудность в том, чтобы определить угол заточки относительно плоскости полотна для уверенного контроля положения инструмента. Сделать это можно с помощью ровной металлической пластины, выбрав за эталон наименее изношенный зуб, обычно такой можно найти ближе к рукояти.
При заточке нужно обрабатывать те зубья, которые расположены кромками к себе. Выдерживая правильный угол между гранью напильника и полотном, а также немного наклоняя напильник в сторону кромок, нужно произвести 2–3 съёма материала с режущих граней, оказывая нажим при движении от себя.
После каждого прохода нужно следить, чтобы металл снимался по всей поверхности грани, при необходимости корректируя положение напильника. Чтобы заточка была равномерной, количество движений напильника на каждом зубе должно быть одинаковым.
Хорошим результатом заточки считается равномерное осветление спуска лезвия по всей площади.
Заточку лезвия на абразивном круге выполнить сложнее ввиду того, что полотно не имеет упора. Однако при должной сноровке можно добиться аккуратного съёма металла с обеих сторон каждого зуба. Как и при ручной заточке, движение режущего инструмента должно быть направлено в сторону плоской части зуба, таким образом, все полотно протачивается дважды с переворотом.
Подводка и правка
Сталь, из которой изготовлено полотно ножовки, обладает вязкостью, из-за чего возможно образование заусенцев на режущей кромке. Чтобы их снять, достаточно подчистить плоские грани зуба в направлении от основания к вершине. Поскольку править отогнутый зуб плоским напильником очень сложно, лучше использовать абразивную бумагу на 80–120 грит, свернув её в небольшую трубочку.
Для выполнения точных припасовочных пропилов многие мастера рекомендуют немного притуплять вершину зубьев, чтобы образовать третью режущую кромку.
Делать это лучше миниатюрным надфилем с алмазной присыпкой, имеющим как минимум одну плоскую грань. Надфиль подводится к зубу таким образом, чтобы его рабочая поверхность располагалась перпендикулярно плоскости полотна (не зуба).
Затем проводится 1–2 легких съёма, движение осуществляется от основания зуба к вершине.
рмнт.ру
07.12.17
Как затачивают зубья пил для поперечной распиловки — Мастерок
Для уменьшения трения и во избежание заедания полотна пилы в пропиле зубья разводят.
Полотно пилы зажимают в тиски, и вершины зубьев поочередно отгибают от основания примерно на 2/3 высоты: четные — в одну сторону, а нечетные — в другую. При распиловке древесины твердых пород зубья разводят на 0,25… 0,5 мм, а мягких пород — на 0,5…1 мм.
Разводят зубья с помощью обычной или универсальной разводок. Точность развода проверяют шаблоном. В нерабочем состоянии, во избежание растяжения тетивы, следует немного отпустить закрутку.
Заточка и фугование пил
- Заточка и фугование пил:
- а — расположение пилоточа при прямой заточке, б — расположение пилоточа при косой заточке, в — заточка лучковой пилы, закрепленной в тисках, г — заточка лучковой пилы, уложенной в деревянную колодку, д — фугование пил;
- 1 — напильник, 2 — колодка, 3 — пила.
В процессе пиления зубья затупляются; чтобы восстановить режущую способность зубьев, их затачивают напильниками (ГОСТ 6476 — 80) (рис. 9, а…г).
Заточку нужно производить ровно, без сильных нажимов (так как это может вызвать перегрев пилы) так, чтобы не было заусенцев, засинений и др.
Пилы для поперечного раскроя имеют косую заточку, поэтому напильник при их затачивании держат под углом 60…70°. Заточив через один зубья с одной стороны, затачивают пропущенные зубья с другой стороны.
Вершины затачиваемых зубьев должны находиться на одной высоте, поэтому до заточки зубья выравнивают по высоте фугованием следующим образом: в деревянную колодку 2 (рис. 9, д), имеющую прорезь, вставляют трехгранный напильник 1, после чего колодку с напильником надевают на пилу 3 и, двигая по полотну, выравнивают вершины зубьев.
Наточенные пилы не должны иметь заусенцев, засинений и других дефектов. Заусенцы снимают напильником с мелкой насечкой (бархатным).
«Плотничные и стекольные работы»,Л.Н.Крейндлин
Кроме деревянных для строгания древесины применяют рубанки с металлическим корпусом. В корпус 1 вставлен нож 4, закрепляемый винтом 3. Рог 2 и ручку 5 делают из древесины. Величину снимаемого слоя древесины (стружки) регулируют вылетом ножа. Для этого надо освободить винт 3 и переместить нож 4 вверх или вниз на нужную величину, а затем снова закрепить…
Механизированную обработку древесины производят ручным электрифицированным инструментом — электрорубанком ИЭ-5708, ИЭ-5701А, ИЭ-5707А.
Электрорубанок ИЭ-5701А состоит из электродвигателя, приводящего во вращение через клиноременную передачу ножевой вал. Опорными поверхностями рубанка являются передняя подвижная и задняя неподвижная панели (лыжи). В ножевом валу крепятся два ножа.
В рукоятке, с помощью которой рубанок передвигается по обрабатываемой поверхности, расположен курок. Глубину…
После первого прохода (если нужно обработку вести повторно или на участке, находящемся рядом с обработанным) электродвигатель следует выключить и с выключенным электрорубанком возвратиться в исходное положение, после чего включить электродвигатель и начать обработку. При работе следят за тем, чтобы электродвигатель не перегревался. Перегрев электродвигателя вызывается сильным нажимом на электрорубанок. Качество фрезерования (строгания) по длине и…
Читать также: Схема подключения лазерного диода
Для выборки гнезд, пазов, шипов и других работ применяют долота (ГОСТ 1185 — 80). Долота бывают плотничные и столярные. Рукоятки 2 долот изготовляют из древесины дуба, клена, бука, граба, белой акации, ясеня или ударопрочной пластмассы. Древесина рукоятки должна быть здоровой, без трещин, гнили и червоточины влажностью до 12%. Лезвия долот имеют одностороннюю заточку, завалы и…
Долотами гнезда выбирают по разметке, причем при долблении сквозных гнезд разметку наносят с обеих сторон детали, несквозных — с одной стороны.
Обрабатываемую деталь укладывают на столе или верстаке и закрепляют ее. При выдалбливании сквозных гнезд во избежание порчи крышки стола, верстака под деталь подкладывают отрезок бракованной доски.
Ширина лезвий долот должна соответствовать ширине выбираемых гнезд….
Основной режущий элемент любой ручной пилы – ряд зубьев, нарезанных на полотне и представляющих собой резцы в виде клиньев.
Древесину, при изготовлении из нее всевозможных изделий, распиливают вдоль, поперек и под углом Θ к ее волокнам, в связи с этим различают поперечное, продольное пиления и пиление под углом к ее волокнам и при каждом случае используют соответствующий тип пилы, отличающийся от других формой зубьев.
При поперечном пилении применяют поперечные пилы, режущие кромки зубьев которых при движении в древесине перерезывают ее волокна как ножом и образуют пропил. Продольное пиление отличается от поперечного тем, что направление движения пилы параллельно волокнам древесины.
Передние кромки зубьев продольных пил строгают древесину, как ножи в рубанках, и, углубляясь, образуют пропил.
При распиливании древесины под углом Θ к ее волокнам применяют универсальные (смешанные) пилы с зубьями, являющимися промежуточной формой зубьев поперечных и продольных пил.
Заточка пилы
Заточка зубьев пил – в своем роде искусство, требующее верности рук, хорошего глазомера, внимания. Научиться этому делу нетрудно, необходимо иметь желание и четко придерживаться следующих правил:
- Полотно пилы необходимо жестко закрепить в специальном приспособлении, выполненном из дерева, которое также устойчиво установить на хорошо освещенном рабочем столе. Заточка зубьев пил на табуретках или на коленях не дает удовлетворительного результата.
- Следует пользоваться личным напильником с последующей зачисткой заточенных граней зубьев бархатным (с мелкой насечкой) или надфилем. Желательно, чтобы напильник был новый, острый и с насаженной рукояткой. Если в нужный момент не оказалось такового, то можно использовать и подержанный, но обязательно почищенный стальной щеткой и натертый древесным углем, чтобы напильник не забивался и не тупился. При заточке зуба напильник должен вцепляться в его металл и снимать его слой в зависимости от силы нажима. А если он скользит по зубу, не снимая металла, то зубья пилы перекалены или напильник истерт. В этом случае необходимо повторить заточку новым напильником. Если и в этом случаи он скользит по зубу, то остается брать другую пилу.
- Правой рукой зажимается рукоятка напильника, а левой рукой придерживается его конец и напильник направляется на зубья пилы. О работе напильником в зависимости от типа пилы рассказывается ниже.
- Нажим напильника на зубья должен быть плавным и равномерным и только в одну сторону от себя. При возвращении напильника в исходное положение он не должен касаться зубьев.
- Надо стараться стачивать металл с граней зубьев минимально одинаковой толщины, водя напильник одно и то же количество раз с одинаковым давлением, которое позволяет сохранить величины углов, шаг и высоту зубьев после заточки.
- На гранях зуба со стороны выхода напильника образуются заусенцы, которые снижают остроту зуба, а если иx не убирать, то в процессе работы пилы они выкрашиваются, и зубья значительно затупляются. Для удаления заусенцев грани зубьев дотачивают напильником с бархатной насечкой и снимают заусенцы с боковых граней мокрым оселком.
- После заточки зубьев необходимо проверять их остроту. Посмотрите на острие иголки и кромку лезвия бритвы: они, острозаточенные, не блестят на свету. А если их затупить, то на кончике иголки и на кромке лезвия появляются закругленные поверхности, которые отражая свет, хорошо блестят. На этом принципе построена проверка качества заточки зубьев пил. Для этого пилу ставят перед глазами и рассматривают ее зубья вдоль полотна. Если их режущие кромки и вершины не блестят, то зубья пилы наточены удовлетворительно, а если некоторые из зубьев с блеском (часто так бывает), то их надо подточить напильником с бархатной насечкой, снять заусенцы и вновь проверить отражение света их кромками и вершинами.
Читать также: Датчик холла униполярный цифровой
Поперечные пилы. Зубья поперечных пил затачивают, применяя трехгранный напильник с мелкой насечкой с углом при вершине 60°.
Для заточки зубьев пилу зажимают в специальное устройство, позволяющее установить ее полотно под углом 45-50° к плоскости рабочего стола. Напильник ведут параллельно рабочему столу под углом 60-75° к полотну пилы и таким образом в первом зубе затачивают левую грань А1А2В2В1.
Точат зубья пилы в несколько приемов. Сначала напильником проходят по левым граням нечетных зубьев, расположенных в дальнем ряду, настраивая руки на одно и то же движение. Затем проходят напильником по правым граням тех же нечетных зубьев, завершая заточку главных режущих кромок очень острыми вершинами.
После завершения заточки нечетных зубьев полотно пилы в заточном устройстве переворачивают и таким образом точат четные зубья, оказавшиеся в дальнем ряду.
При заточке зубьев поперечных пил необходимо тщательно следить, чтобы получались в каждом зубе острые главные режущие кромки с двугранным углом φ = 60-75°, короткая режущая кромка и острая вершина.
Продольные пилы. Зубья продольных пил, в которых угол π
Заточка поперечной пилы. На рис. 13 показано положение трехгранного надфиля (или трехгранного напильника для поперечной пилы) по отношению к полотну пилы при ее заточке.
Надфиль расположен в плоскости, перпендикулярной полотну и с наклоном к нему вниз под 30—40°. Точить нужно так, чтобы рабочая грань напильника прилегала к фаске зуба, а вторая грань двигалась в плоскости, перпендикулярной полотну (прямо).
Следить нужно за направлением этой, второй, грани.
Пила будет чище и лучше резать, если угол наклона надфиля к полотну меньше 45°, тем самым фаска, снимаемая с зубца, будет также под более острым углом.
Но в этом случае пила требует частой подправки, хотя и подправить ее будет легче, если несколько изменить угол заточки на более тупой (ближе к 45°), что немаловажно в самый разгар работы.
Впоследствии можно снова сделать основательную заточку пилы.
Читать также: Колесный редуктор своими руками
Подправку пилы в процессе ее эксплуатации лучше вести, обхватив полотно левой рукой и расположив пилу на правом колене приподнятой ноги (нога опирается).
Сесть нужно по отношению к свету так, чтобы отраженный свет на затачиваемой фаске зуба позволял контролировать ход заточки.
Пройдя напильником (надфилем) таким образом по одной стороне всех зубьев четного ряда, переходят к заточке другой стороны этих же зубьев, повернув соответственно пилу под новым углом к свету. Затем аналогично затачивают оставшиеся зубья нечетного ряда.
| Рис. 13. Заточка пилы для поперечного пиления: а — направление напильника по отношению к полотну пилы; б — нормальное сечение напильника (условно совмещено с плоскостью изображения) при точке правой и левой фасок зуба; в — быстрая заточка крупнозубой пилы с переделкой ее на мелкозубую; г — станок для заточки |
Первоначально заточку пилы, ее серьезную правку с выравниванием высоты зубьев по прямой или с исправлением угла заточки удобнее делать на станочке, сооруженном из деревянного бруска и двух крепежных реек (рис. 13,г). Рейки прижимаются шурупами, позволяющими при их отвинчивании передвигать пилу для заточки новой порции зубьев. В этом случае напильником или надфилем можно точить, держа инструмент обеими руками.
После длительного употребления пилу выравнивают, стачивая выступающие зубья движением плоского напильника по гребням этих зубьев вдоль пилы. Затем пилу снова затачивают.
Выравнивание зубьев пилы после многократной заточки или после ее развода нужно не забывать делать, в противном случае задевание отдельных выступающих зубьев за древесину будет не только мешать работе, но и спровоцирует заедание, остановку пилы и, как следствие, искривление полотна пилы при движении руки от себя.
Если из-за неравномерности заточки или развода зубьев пилу в процессе работы уводит в сторону, нужно периодически менять положение пилы в распиливаемом шве, поворачивая ее на 180° вокруг вертикальной оси. В этом случае последствия дефекта пилы будут минимальными.
Как заточить ручную пилу: продольный, поперечный, смешанный тип
Основные правила заточки ручной пилы
Для того чтобы произвести корректную и правильную заточку, необходимо наловчиться в этом хитром деле. Следует иметь отличный глазомер, не отвлекаться во время работы и уверенно держать инструменты. Во время работы нужно отталкиваться от этих правил:
- Надёжно зафиксировать полотно пилы. Лучше всего закрепить его в крепких тисках. Между полотном пропускаем деревянные дощечки, чтобы не помять инструмент.
- Пользоваться только проверенными товарами. Замечательно подойдёт напильник, после которого пойдёт надфиль или напильник с мелкой насечкой. Напильник подойдет любой, в идеале — недавно приобретенный. Если не имеется такого, лучше натереть старый стальной щёткой и деревянным углём.
- Нужно быть предельно аккуратным, когда выполняете затачивание. Напильник будет идеально проходить по металлу и захватывать верхний слой полотна. Если перегреется или забьётся один инструмент, его следует сменить другим.
- При затачивании выполнять правила удержания материалов. Рукоятка должна быть обхвачена правой кистью, а конец зажиматься левой. Нажим на ножовку должен быть максимально ровным и плавным. Необходимо делать движения только в одну сторону.
- Следует стачивать с материала максимально ровное количество металла. При неправильном подходе, полотно может ещё сильнее затупиться и забиться. Лучше сразу определиться с определенным количеством движений и силой напора, чтобы заточка была равномерной.
Справка! Заусенцы, появляющиеся во время заточки, удаляются при помощи напильника с бархатной стороной.
Как заточить своими руками: пошагово
Чтобы все прошло на высшем уровне, производим процедуру развода зубчиков. Это выполняется с целью того, чтобы пила свободно ходила по деревянному материалу без постоянных заклиниваний. С разводкой, вместе с увеличением ширины пропила будет выходить большое количество стружки, которая не будет застревать в материале.
- Разводку следует делать поочерёдно, постепенно меняя различия между звеньями. Разница не должна превышать более одного миллиметра.
- После этой работы можно приступать непосредственно к заточке материала
Поперечную пилу
Для заточки поперечной ножовки следует выбрать трехгранный напильник, подходящий по жесткости материала. Угол не должен превышать и быть меньше 60 градусов.
Изначально следует начинать по левым краям нечетных зубьев. После этого проходимся по правым краям нечетных. Таким образом, затачиваем кромки острого конца. Далее следует проделать эту же процедуру с остальными зубцами.
Продольную пилу
Для продольных инструментов используется надфиль с грубой насечкой, либо же напильник в форме ромба. Трехгранные инструменты не подойдут для такой работы.
Материал устанавливают вертикально. Во время работы следует прижимать инструмент к металлу под углом 90 градусов, подхватывая материал для заточки с задней и передней стороны. Таким образом, улучшается качество дальнего ряда зубьев. После этого переворачивается полотно и работа повторяется.
Пилу для смешанного пиления
Для восстановления качества работы используют надфили со средней насечкой, либо ромбовидные напильники с мелким абразивом. При работе используют угол зазора в 90 и 75 градусов соответственно.
Если нет никаких навыков, то лучше обратиться к специалистам, чтобы не испортить инструмент.
Пиление
Пиление — это операция разделения древесины на части с помощью многорезцового инструмента — пилы. Пила представляет собой стальное полотно с насеченными по кромке резцами-зубьями.
При пилении древесины ручными пилами полотно совершает возвратнопоступательное прямолинейное движение при неподвижной заготовке, а зубья срезают стружки (опилки) и перемещают их из закрытого пропила.
В результате пиления образуются плоские или криволинейные боковые поверхности и дно.
Зубья — основная часть пилы. У зубьев имеются передние грани, задние грани и боковые грани. Передние главные режущие кромки в процессе резания образуют дно пропила, а боковые кромки — боковые поверхности пропила.
Кратчайшее расстояние между вершиной и впадиной (основанием) называется высотой зуба. Расстояние между передними главными режущими кромками соседних зубьев называется шагом пилы.
В зависимости от установки распиливаемого материала относительно крышки верстака и направления резания древесины различают четыре вида пиления: 1 — вдоль волокон при горизонтальном закреплении материала, 2 — вдоль волокон при вертикальном закреплении материала, 3 — поперек, волокон при горизонтальном закреплении Материала (торцевание), 4 — смешанное — пиление под углом и по кривым линиям (фигурное).
Геометрия зуба определяется задним углом, утлом заточки (заострения), передним и углом резания. Весь ряд зубьев принято называть зубчатым венцом. Кромка пильного полотна, противоположная зубчатому венцу, называется спинкой или обушком. Впадины между зубьями называются пазухами.
В зависимости от назначения и вида пиления зубья делают по форме равнобедренного треугольника — для поперечной распиловки, косоугольного треугольника — для продольной распиловки, прямоугольного и наклоненного треугольника — для смешанного (поперечного и продольного) пиления.
Кроме этих видов, у двуручных пил делают М-образной формы выбрасыватели опилок, которые размещены в зубчатом венце через четыре зуба равнобедренного треугольника. У ножовок для поперечного пиления делают два спаренных зуба с одной скошенной режущей кромкой и увеличенной пазухой между ними.
При продольной распиловке передняя главная режущая кромка зуба производит торцовый рез, при котором древесина оказывает наибольшее сопротивление резанию. При этом угол резания применяют 60—80 градусов.
При пилении передняя грань резца при продвижении вперед давит на срезаемую стружку, отделяет ее от дна пропила и вводит во впадину (пазуху) между зубьями, облегчая процесс пиления. Чтобы емкость впадины была достаточной, угол заострения делают не более 50 градусов.
При поперечной распиловке главная кромка зуба перерезает древесину поперек волокон, то есть волокна древесины перерезаются внешними боковыми режущими кромками.
Короткая режущая кромка отрывает стружку внутри пропила и удаляет ее. Угол заострения зуба 40—50 градусов, угол заточки 60—75 градусов.
Шаг пилы вырабатывают в зависимости от назначения и формы зуба 2,5—6,5 мм. Развод зубьев рекомендуется делать с шагом до 3 мм 0,1—0,6 мм на одну сторону, для зубьев с шагом 3 мм и более — 0,3—0,6 мм на одну сторону.
По устройству пилы подразделяются на лучковые с натянутым полотном и ненатянутым — ножовки, двуручные пилы.
Лучковые пилы состоят из деревянного или металлического (бугельная) лучка (станка) и натянутого в нем пильного полотна. Деревянный станок состоит из двух ручек (шаховок), тетивы и двух стоек распорки, закрутки. Тетиву обычно делают из скрученного льняного или пенькового шнура диаметром 3—4 мм. Иногда тетиву заменяют металлическим стержнем, который натягивается при помощи винта с барашком.
Стойки и шаховки изготовляют из древесины твердых лиственных пород, распорку и закрутку можно делать из древесины хвойных пород.
Лучковая (бугельная) пила состоит из полотна, рамки в виде дуги из металлической трубы овального сечения, эксцентриконатяжного устройства, зажима, винтов, крепления полотна.
Ножовка состоит, как правило, из полотна пилы, скрепленного с одного конца в ручке. Есть ножовки универсальные со сменными полотнами различной распиловки.
Длину полотен ножовок изготовляют от 250 до 600 мм.
Ручки могут быть из фенопласта, полиэтилена высокой плотности, пиломатериалов твердых лиственных пород 1-го сорта, сплавов алюминия, стали любой марки. Полотна изготовляют из стали марок 7хФ, 8хФ, Эхф, ЭхЕ или из стали 65Г и др.
Подготовка пил к работе. Заточка пил.
Качество поверхности пиления и усилия, затраченные на пиление, во многом зависят от правильной заточки и разводки зубьев пил. В процессе пиления зубья затупляются, то есть происходит закругление передней и боковых кромок зуба.
Чтобы восстановить режущую способность зубьев, их затачивают напильниками. При этом должны остаться неизменными профиль, шаг и высота зубьев. У зубьев с прямой заточкой снимают металл одновременно с передней и задней граней.
Так затачивают зубья для продольной распиловки, когда угол между передней и задней гранями соседних зубьев составляет примерно 60 градусов, что соответствует углу профиля сечения трехгранного напильника.
Зубья для продольной распиловки, у которых угол между передней и задней гранями соседних зубьев меньше 60 градусов, затачивают ромбическим напильником с задней грани.
У зубьев с косой заточкой для поперечного пиления снимают металл типа фаски с передней и задней граней под углом Д1 = 60—70 градусов к полотну. При этом с вершины зуба стачивают больше металла, чем у основания.
При заточке одной режущей кромки рекомендуется напильник направлять вверх, то есть движения делать под углом 20—30 градусов к горизонтальной плоскости, если полотно закреплено вертикально.
При этом заточка производится через зуб сначала с одной стороны полотна, затем с другой. Можно затачивать зубья одновременно на двух гранях. Происходит одновременная обработка передней грани одного и задней грани соседнего зуба.
В этих случаях пазуха должна соответствовать размерам напильника и требуется хороший навык в заточке.
Для заточки зубьев полотно пилы зажимают в деревянных тисках различной конструкции. При заточке зубьев нужно снимать за каждый рабочий проход напильника слой металла одинаковой толщины. Для этого нажим напильника должен бить равномерным и только при движении вперед.
Перемещать напильник, в обратном направлении нужно свободно, без нажима, отрывая или не отрывая его от затачиваемой поверхности. Окончательную доводку производят бархатными напильниками.
Для точной работы после бархатного напильника заусенцы снимают мокрым осел-ком с боковых граней зуба.
Развод зубьев
Чтобы обеспечить свободное движение полотна пилы в пропиле, производят с помощью приспособлений развод зубьев, то есть смежные зубья поочередно отгибают в разные стороны полотна на одну и ту же величину.
Для мягкой и влажной древесины развод должен быть больше, чем для твердой и сухой, но не больше толщины полотна на обе стороны. При разводе зубьев необходимо сделать одинаковый отгиб зубьев на каждую сторону и на одной высоте. Отгибать зуб рекомендуется на половине высоты зуба разводками.
Разводить зубья можно до и после заточки в зависимости от износа зубьев. При значительном искажении развода зубьев пилы лучше вначале развести, а затем заточить.
Для развода зубьев применяются разводки различной конструкции: простые, с упором, универсальные. Если отклонения вершин зубьев от прямой линии значительны, фугуют (выравнивают) все зубья напильником, вставленным в деревянную колодку. Полотно пилы должно быть закреплено в деревянных тисках. Зубья фугуют до заточки и, как правило, после развода.
Нарезание зубьев пилы
В процессе работы зубья изнашиваются и меняют свою форму, а также ломаются при разводе. Кроме этого, промышленность выпускает большое количество пил с крупными зубьями. При необходимости для нарезания зубьев пилы можно использовать различные приспособления.
Приспособления могут быть рычажные, винтовые и ударные, которые называют штампами.
Приемы пиления
Продольное пиление при горизонтальном закреплении материала. Раскраиваемую доску кладут на крышку верстака и закрепляют струбциной так, чтобы отпиливаемая часть свисала за край крышки.
Полотно пилы по отношению к осям стоек станка устанавливают под углом 90—110 градусов. Раскрой начинают с верхнего ребра торцовой кромки доски, делая первое движение пилой на себя снизу вверх.
В процессе пиления полотно пилы должно находиться под углом 80—90 градусов к плоскости доски. Корпус столяра немного наклонен вперед, ступни ног развернуты примерно под углом 90 градусов по отношению одна к другой.
Пилу при пилении держат правой рукой за шаховку (ручку), левой — за стойку. Пилу продвигают на распиливаемую доску легким нажимом зубьев при движении вниз. При движении пилы вверх полотно несколько отводят от дна пропила.
Пилить рекомендуется всеми зубьями нарезанной части полотна
Продольное пиление при вертикальном закреплении материала. Для закрепления отрезка доски раскрывается просвет задней зажимной коробки на 1—2 см больше размера заготовки. Затем устанавливается заготовка правой кромки в неподвижный угол просвета вертикально.
При этом выступающая часть заготовки (торец) должна находиться над крышкой верстака на уровне локтя, но так, чтобы выступающий конец при пилении не сгибался. Пилу поставить зубьями на ребро заготовки под углом 15—20 градусов к торцу и точно по разметке.
Направить полотно пилы при запиливании по бруску, но можно при помощи ногтя или сустава большого пальца левой руки. Запил делают плавным движением пилы на себя, без нажима до углубления полотна на 1—1,5 см в древесину или запиливания противоположного ребра торца. Нельзя начинать пиление рывком.
Для пиления стать правым боком к верстаку напротив заготовки, при этом ступню левой ноги расположить параллельно крышке верстака, правой ногой сделать полшага назад и поставить ступню под углом 70—80 градусов к левой.
При работе пилу твердо держат всей кистью правой руки за ручку, а левой рукой поддерживают распиливаемый материал вначале за торец, а затем за кромку. Рабочими движениями постепенно пилу переводят в горизонтальное положение.
По мере углубления пропила отрезок доски поднимают вверх с таким расчетом, чтобы дно пропила находилось по высоте на уровне локтя правой руки, но не выше плеча. Пилить равномерно, не делая сильного нажима, сначала с движения 40—50, а затем 60—80 резов в минуту. Размах полный на всю длину полотна при легком нажиме при движении от себя. Пиление производить движением правой руки, при этом корпус неподвижен и немного наклонен вперед.
В конце пиления распиливаемый отрезок устанавливают наклонно, в левую сторону, чтобы риска осталась незажатой и была видна до самого конца.
Недопиленную часть доски нельзя скалывать, так как это может привести к браку, а в косослойной древесине при скалывании брак неизбежен.
Если распиливаются короткие отрезки доски, то можно нижний торец заготовки поставить вверх над крышкой верстака и сделать вновь запил, а затем вести пиление до встречи с начальным пропилом.
Пиление поперек волокон древесины. Положить доску пластью на верстак так, чтобы отпиливаемый конец выступал за задний брусок крышки, при этом линия пропила должна находиться на 3—5 мм от откидного упора.
Левой рукой доску кромкой прижать к упору, а правой рукой держать пилу за ручку с небольшим наклоном к поверхности (20—30 градусов). Поставить полотно пилы зубьями у ручки на линию пропила и держать перпендикулярно пласти доски, точно по разметке.
Ступня левой ноги перпендикулярно крышке верстака, примерно у нижнего основания подверстачья, правая ступня по отношению к левой развернута на 70—80 градусов, корпус немного наклонен вперед.
Начало пиления (запил) делают, двигая инструмент на себя, при этом полотно пилы направляют по линии при помощи ногтя или второго сустава большого пальца левой руки. Ноготь и сустав держать выше зубьев. Не рекомендуется делать запил рывком пилы вперед.
Движения пилы должны быть равномерными (60— 80 резов в минуту) с небольшим нажимом на материал.
Заканчивая пиление, надо левой рукой придержать отпиливаемую часть, а темп работы снизить примерно в 2 раза. При пилении можно использовать различные приспособления.
Широко используется стусло, которое состоит из двух боковых стенок, скрепленных гвоздями или нагелями на клею нижней доской. По стенкам делают пропилы, доходящие до самого дна.
Один пропил делается под прямым углом, другие два — под углом 45 градусов.
Загрузка...
