Самодельная плавильная печь для алюминия

Как известно, алюминий часто используется самодельщиками, для изготовления различных самодельных деталей.
Алюминиевые сплавы обладают невысокой температурой плавления и хорошей обрабатываемостью деталей. А в хозяйстве всегда найдётся много алюминиевого лома. Средняя температура плавления алюминия 650–660 ℃, поэтому этот металл можно плавить и в домашних условиях, отливать чушки и заготовки для деталей.

В связи с этим мы подготовили для вас эту статью-инструкцию по изготовлению своей электрической печи для переплавки алюминиевого лома в слитки, которые затем можно подвергнуть повторной механической обработке.

Отказ от ответственности: в данном проекте используются источники питания высокого напряжения, и присутствует серьезный риск получения травм (например, нагревательный элемент находится под напряжением при использовании и может иметь электрический потенциал даже при отключении). Также электрическая печь для плавки металла создает чрезвычайно высокие температуры и расплавленный металл, что также представляет серьезный риск получения травм. Используйте соответствующие меры предосторожности, защитное оборудование и обратитесь к опытному профессионалу!

Вот список расходных материалов, которые мы использовали:

Изоляционные огнеупорные кирпичи;
Печной цемент;
Щипцы для тиглей;
Керамические клеммные колодки;
Высокотемпературный провод;
Форма для выпечки;
Графитовый тигель;
Термопара типа К;
Провод катушки нагревательного элемента;
ПИД-регулятор;
Угловой утюг 1 ”;
Тумблер 125/250 В;
Кабель питания 14 калибра.

Мы начали с 10 изолированных огнеупорных кирпичей. Есть несколько разных типов, поэтому обязательно используйте «мягкие» огненные кирпичи, такие как эти большие белые. Они обладают лучшими изоляционными свойствами по сравнению с «твердыми» огнеупорными кирпичами, которые представляют собой более мелкие кирпичи песочного цвета.

Вы можете использовать «твердые» кирпичи, если действительно хотите, но поскольку их функция в основном конструктивная, они проводят много тепла, и печи для литья потребуется очень много времени, чтобы нагреться до температуры, если вообще произойдет, поскольку будут большие потери тепла через поверхность кирпича.

Мы расположили кирпичи так, чтобы получился простой ящик для тигля, позволяющий загружать его сверху.

Мы разрезаем два кирпича пополам, чтобы поставить их в углы нашей конструкции. Эти кирпичи очень легко резать и придавать им форму, главное следить за тем, чтобы разрез оставался прямым.

Затем мы измерили три равномерно расположенных линии от пола литейного цеха до верхнего края по периметру внутренней части. Этим обозначены три ряда, в которые будет вставлена электрическая катушка.

Используя квадратный напильник, мы проделали канавки в кирпичах и использовали кусок электрической катушки, чтобы обеспечить правильную глубину.

Мы сделали небольшую сборочную линию, чтобы сделать процесс немного управляемым. Мы запилили пазы для всех внутренних стен, а затем склеили готовые детали печным цементом.

На одной из коротких стенок мы сделали бороздки в виде наклонной поверхности, что позволяет нагревательному змеевику достигать следующего ряда. Здесь же мы хотели, чтобы концы нагревательной спирали выходили, поэтому просверлили небольшое отверстие с помощью стандартного сверла.

Затем мы склеили все стены печным цементом и дали ему застыть в течение ночи.

Поскольку «мягкие» огнеупорные кирпичи действительно хрупкие, мы сделали простую металлическую конструкцию, чтобы защитить края литейного цеха.

Используя стальной уголок толщиной 1 дюйм, мы измерили длину всех внешних углов и сварили их вместе.

Чтобы не усложнять, мы просто перекрыли соответствующие части, а не ослабляли каждое соединение. Если у вас нет сварщика, вы также можете использовать гайки и болты, просверлив отверстие в каждом соединении и затянув гайки и болты.

Переходим к электрической части. Мы использовали ПИД-регулятор и твердотельное реле, термоизолированный провод и термопару типа K, которая показывает 0 — 1300 ° C.

Чтобы разместить все вместе, мы напечатали на 3D-принтере корпус и установили тумблер и электрическую розетку, которые мы вытащили из старого блока питания компьютера.

Мы приложили общую схему подключения для справки, но разные ПИД регуляторы могут иметь разные инструкции по подключению, поэтому дважды проверьте свою модель.

После того, как все было подключено и смонтировано в корпусе, мы прикрутили к металлической конструкции литейного цеха гайки и болты. Позже мы обнаружили, что конструкция немного нагревается и смягчает корпус, напечатанный на 3D-принтере, поэтому было бы полезно иметь изоляционный слой, такой как дерево.

Мы обязательно подключили заземляющий провод к монтажному болту, чтобы конструкция могла быть электрически заземлена для безопасной работы.

Затем мы измерили и просверлили отверстие для термопары.

Температура измеряется всего в 1 дюйме от кончика термопары, поэтому мы хотели расположить эту область ближе к полу литейного цеха, чтобы получить наиболее точные показания.

Мы сделали небольшой рычаг с небольшой регулировкой для установки термопары. После этого закрыли корпус.

Используя катушку из стальной проволоки в качестве нагревательного элемента, мы рассчитали сопротивление около 9 Ом, чтобы дать нам достаточную мощность, не перегружая нашу схему на 20 А и давая нам приличный запас для включения других инструментов в цепи, если это необходимо.
Чтобы рассчитать, используя нашу схему 120 В с 9 Ом, измеренным на нагревательном элементе:
Ток = напряжение / сопротивление
Ток = 120 В / 9 Ом
Ток = 13,3 ампер,

Как сделать плавильную печь-горн из ведра своими руками — САМОДЕЛКИН ДРУГ

Уважаемые посетители сайта “Самоделкин друг“ сегодня мы с вами разберем, как сделать кузнечную печь-горн для плавления алюминия из ведра своими руками..

Данная печь довольно проста в изготовлении и для ее создания потребуется минимум материалов, а именно старое и не нужное ведро 10-15 или 20 литров (в зависимости какой мощности вы хотите сделать плавильную печь-горн) Так же обязательно потребуется гипс и песок, из смеси 1/2 будут формироваться стенки горна, смесь закладываем внутрь ведра формируя дно толщиной 3-5 см, затем ставим пуансон (к примеру небольшое пластиковое ведро, чтоб образовать полость в растворе) далее закладываем стенки чтоб не было полостей и воздушных подушек.

В нижней части плавильной печи для алюминия размещаем металлический сгон на 16 или 22 (зависит от объема ведра) через него будет осуществляться надув воздуха к горящим углям. Через ПВХ трубу подключенную к обычному фену будет происходить нагнетание воздуха в камеру сгорания.

Тигель для плавление алюминия по обычаю делают из старого металлического огнетушителя, срезая у него верхнюю часть. тигель должен свободно входить в полость печи, притом незабываем о том что по краям должен размещаться уголь.

Температура плавления алюминия составляет 660 с° расплавленный в печи металл заливается в заранее подготовленные металлические формы (УБЕДИТЕСЬ ЧТО ОНИ СУХИЕ!!!) если залить раскаленный метал в сырую форму, то последствия будут плачевными, потому как алюминий разлетится по сторонам! СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!

Давайте рассмотрим, как сделать плавильную печь для плавки алюминия из ведра своими руками?

Материалы

металлическое ведро 10-20 л
гипс
песок
сгон
ПВХ труба
фен
использованный огнетушитель (для изготовления тигеля)

Инструменты

емкость для приготовления гипсовой смеси

Пошаговая инструкция по созданию плавильной печи из ведра своими руками.

Берем старое и не нужное в хозяйстве ведро, желательно из простого черного металла НЕ ОЦИНКОВАННОЕ! Потому как цинк при нагреве будет выделять пары и окислы, которые вы будете вдыхать работая рядом. Моментального вреда конечно не будет, но в последствии может повлиять на здоровье, так что берите простое ведро из черного металла, не прогадаете. Затем данное ведро следует заполнить гипсо-песчаной смесью, а лучше использовать специальную кладочную смесь, как пример можете почитать и посмотреть нашу статью Как сделать горн из консервной банки там как раз мастер брал именно кладочную смесь (фото упаковки представлено) Так же понадобиться металлический водопроводный сгон, который будет размещен в нижней части и через него будет происходить нагнетание воздуха в камеру сгорания угля. Поток воздуха обеспечивает обычный фен. Переходник. ПВХ труба для соединения фена и сгона плавильной печи. Формируем полость печи при помощи небольшого пластикового ведерка. Сначала выкладывается дно горна толщиной 3-5 см, затем стенки, на все про все у вас будет 15-20 минут пока гипс не начнет застывать. Гипс смешиваем с песком в пропорции 1/2 и доводим до однородной массы. Даем просохнуть как следует, подключаем фен, засыпаем уголь и разжигаем его, сделать это лучше жидкостью для розжига. Помещаем внутрь тигель (сделанный из использованного огнетушителя) в тигель закладываем алюминиевый лом, можно пивные банки и из под лимонада. Внимание! Убедитесь что в банках нет воды и они сухие, потому как при резком перепаде температур алюминий может выпрыгнуть из печи)) Из полученного алюминия можно отливать разнообразные заготовки, любой формы, здесь все зависит от вашей фантазии, а так же интересов. К примеру некоторые ребята отливают из алюминия заготовки, а потом растачивают на токарном станке шкивы для мини-тракторов и автомобилей. Так же можно отливать всевозможные фигурки, статуэтки, гербы, какарды и тому подобное.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Для отливки более серьезных деталей для автомобиля понадобиться и горн побольше, но образец у вас есть и вам решать что вы будете отливать, мелкие игрушки или детали для техники. Надеемся наш материал был для Вас полезен, спасибо за внимание.

Литьё цветных металлов своими руками. #1 Печь

В этом посте я расскажу про печь. Будет много букв и немного картинок. Это не универсальная конструкция, вариантов может быть очень много, их можно найти в гугле и на тематических форумах. Здесь я описываю только свой опыт и впечатления от эксплуатации.

Я сделал выбор в пользу пропана, т.к. с ним печь должна быть чистой, не будет мусора и гари, она требует меньше места. Собрав несколько рецептов воедино, я купил гидроаккумулятор на 24 литра. Критерий выбора — диаметр.

Внутренний объем ограничит максимальное количество металла, которое вы сможете расплавить за раз. В остальном это может быть и простое металлическое ведро, или барабан от стиральной машины, или баллон от фреона, или из-под пропана или что-то похожее.

Лучше не покупать готовое изделие, а искать что есть под рукой, так выйдет дешевле.

Получившийся корпус я зачистил и сделал каркас, фото поможет понять о чем я:

Крышка поворачивается на гаражной петле, которую я приварил. Конструкция с тремя колесами (одно поворачивается)не очень устойчива, но позволяет катить печь с минимальными усилиями и без длинных ручек (а она тяжелая).

Внутри бака я сделал теплоизоляцию из такого состава: молотый шамот плюс огнеупорная глина в пропорции 2/1 соответственно. Как это правильно сделать: из картона надо сделать цилиндр, который будет служить внутренней опалубкой и поставить в бак.

А образовавшуюся пустоту между цилиндром и стенкой заполнить раствором. Предупреждаю — раствор не должен быть жидким. При высыхании слишком жидкой смеси раствор даст огромные трещины, я переделывал после этой ошибки.

Раствор был таким, что я его буквально запихивал руками, а воздух удалял трамбовкой (какая-нибудь палка).

Все это сохнет недели две-три. Раствор даст усадку, поэтому щели я заполнил огнеупорной ватой, она даст дополнительную теплоизоляцию. Потеря тепла — основной враг такой печи.

Крышку внутри тоже заполняет раствором. Что бы он не вывалился после высыхания, я насверлил отверстий по бокам крышки и закрутил болты (шляпками наружу). За них раствор цепляется и не падает вниз. На фото ниже видна готовая печь, покрашенная огнеупорной краской.

Здесь видна труба (ф50), в которую вставляется горелка. Труба входит в печь по касательной.

Это надо, чтобы создать в печи нужное завихрение, иначе пламя будет бить в одну точку, а нам надо равномерный нагрев все полости печи. На этом патрубке виден кусок малярной ленты.

Она там не нужна, но свидетельствует о том, что при работе этот патрубок, как и горелка, абсолютно холодные и за них можно браться руками (это правильный режим работы горелки).

На фото ниже видна горелка.

Горение не должно происходить внутри горелки, оно должно происходить в печи. Если горение будет внутри горелки, она раскалится и это не безопасно. Это говорит, что она неправильно работает. Как это обеспечить? Берем кровельную горелку, убираем с нее наконечник и вставляем в трубу (в моем случае диаметр около 40 мм).

Длина трубы произвольная, главное — достаточная, чтобы воздух из наддува успел качественно смешаться с пропаном. Еще — чем шире сопло горелки, тем больше жаропроизводительность, расход воздуха и пропана. Это золотое сечение надо искать опытным путем (конечно зависит и от объемов плавки).

Для моей печи описанный размер подходит.

На картинке также виден наддув. Это улитка от вытяжки (вроде 600 кубометров в час). Для регулировки количества воздуха я сделал заслонку. В данном случае она открыта на 1/4 и этого хватает за глаза.

Я видел горелки в газовых горнах с вентилятором от кулера. Обычно для регулировки люди используют ЛАТР, но у меня его нет.

Основная суть в том, что бы сбивать пламя к началу горелки и не допустить горения в трубе (и тем более у сопла).

На картинке ниже видна теплоизоляция печи. Именно про этот ограниченный объем я и говорил при выборе корпуса печи, поэтому про это следует подучать заранее. Я бы сделал побольше, но что есть то есть. Видна сдвинутая в сторону крышка и тигель на заднем плане. Тигель — обрезанный маленький огнетушитель. После нагревов скалывется слоями. На долго его не хватит.

Все это добро питается пропаном. При 1/4 (от мощности улитки) воздуха я ставил на редукторе 1,2 атм. Горит нормально, запас по мощности есть.

2,5 кг бронзы расплавились и перегрелись за полчаса. 300 грамм алюминия за 11 минут.

При расходе газа в 1,2 атм баллон покрывается конденсатом. Читал, что некоторые ставят баллоны в воду, что бы не покрылись инеем.

P.S. Когда я еще не подобрал оптимальные размеры горелки и думал, что ничего не выйдет (было нестабильное пламя, малая температура), решил попробовать плавить на литейном коксе (подготовленный каменный уголь). В печи такого размера это вообще не вариант.

Места мало, уголь попадает в тигель. Нагрев локальный, холодный воздух поддува частично забирает тепло. На распал угля надо много энергии (загорается вроде при t~600C), очень инертное топливо, не для такой печи и не для разовых плавок.

Он хорош если запустил печь и палишь сутками без остановки.

Я надеюсь вам было интересно. Буду рад ответить на вопросы.

Жестянки и прочий лом – на вторсырье! Как сделать печь для плавки алюминия своими руками

Алюминиевые сплавы обладают невысокой температурой плавления и хорошей обрабатываемостью деталей. А в хозяйстве всегда найдётся много алюминиевого лома.

Поэтому алюминий часто плавят в домашних условиях для замены нестандартных или мелких частей механизмов: отливают болванку, а после обрабатывают её на токарном станке. Иногда из алюминия своими руками изготавливают сувениры и небольшие предметы интерьера.

Устройство плавильной печи

Самодельные печи для плавки алюминия состоят из корпуса — металлического цилиндра (2), облицованного огнеупором (шамотом с песком или бетоном).

Внутри шахты находится древесный уголь (8), служащий топливом. В него устанавливается тигель (3) — ёмкость, в которой будет плавиться металл.

Тиглем может быть толстая консервная банка, чайник или любая ёмкость из нержавеющей стали.

В нижней части шахты (6) сделано отверстие для нагнетания воздуха (7) через решетчатое основание (4), что позволяет поддерживать горение и регулировать температуру в печи.

В качестве нагнетателя применяют фен или трубу пылесоса. Заслонка (5) необходима для отведения излишнего воздуха.

Для печей ёмкостью несколько десятков килограммов нужна крышка (1) для быстрого и равномерного прогревания металла. В маленьких печах можно обойтись без неё.

Элементы печи не должны деформироваться и плавиться при нагреве. Поэтому использование алюминиевых корпусов, трубок и тиглей недопустимо. Лучше всего для постройки конструкции взять стальные или чугунные детали.

Справка. В качестве топлива для плавки алюминия используют также природный газ или электроэнергию.

Как сделать печь для плавки металла?

Создание небольшого агрегата, позволяющего расплавить несколько килограмм алюминиевого лома — задача несложная. Для выкладки печи на садовом участке потребуются следующие материалы:

красные кирпичи — 20—25 шт.;
высокая консервная банка — 1 шт.;
гриль-решётка — 1 шт.;
сушильный фен — 1 шт.;
кусок трубы, по диаметру подходящий к выходному отверстию фена — 1 шт.;
моток изоленты;
отрезок стальной проволоки длиной 30—50 см;
уголь для розжига (количество зависит от того, сколько алюминия нужно расплавить).

Кирпичи будут являться одновременно и корпусом, и огнеупорным покрытием печи, консервная банка выполнит роль тигля.

В верхней части банки делаются два отверстия напротив друг друга, и через них продевается проволока. За неё можно будет поднять и вытащить тигель с расплавом из печи.

Воздух будет подаваться от включённого в режиме холодного воздуха фена. К выходному отверстию фена необходимо скотчем или изолентой примотать кусок трубы — это и будет воздухопровод.

Такая простая схема печи удобна тем, что инструментов для её создания фактически не требуется, все выполняется руками.

Важно! Не использовать для печи элементы с цинковым покрытием, т. к. при плавке алюминия будут выделяться токсичные пары цинка.

План установки кирпичного колодца

Выкладывается один ряд кирпичей в виде прямоугольного колодца. Внутренние габариты отверстия должны составлять примерно длину и ширину одного кирпича.

На одной из сторон два кирпича выкладываются так, чтобы образовать коридор для воздуховода. Ширина коридора равна диаметру трубки для подачи воздуха.
На выложенный ряд устанавливается решётка.

Вместо решётки от гриля можно использовать любую металлическую крышку или пластину с отверстиями для подачи воздуха.
На решётку выкладывается второй ряд кирпичей, уже без зазора для воздуховода.

Фото 1. Законченный кирпичный колодец для плавильной печи. Края усилены металлическими полосами, видно отверстие воздуховода.

Создаётся воздуховод. К фену скотчем или изолентой приматывается кусок трубы. Для обеспечения прочности конструкции место соединения оборачивается плотной бумагой, а потом соединяется клейкой лентой. Изолента — более эластичный материал по сравнению со скотчем, поэтому работать с ней удобнее. Также скотчем на фене фиксируется кнопка подачи холодного воздуха. Готовый механизм подводится к нижнему ряду кирпичей.
В печной колодец на решётку насыпается и растапливается уголь для розжига. Включается фен, который активизирует процесс горения.

Совет. Интенсивность подачи воздуха можно регулировать, изменяя режим работы фена, а также расстояние между трубой и окном для воздуховода.

Консервная банка устанавливается на верхний ряд кирпичей за продетую в неё проволоку. Подобно котелку над костром, она висит над решёткой.
После растопки печи и установки тигля третьим рядом кладутся ещё два кирпича так, чтобы из прямоугольного отверстия получить квадратное. Это зафиксирует банку внутри корпуса и быстрее разогреет печное пространство.

После разогрева банки в неё можно загружать лом для переплава. Признаком прогрева банки служит её покраснение.

Важно! Плавить алюминий рекомендуется в подогретом тигле. При загрузке холодного лома в холодную банку больше вероятность того, что ёмкость прогорит, и алюминий вытечет из банки прямо на уголь.

Принцип устройства и работы такой печи очень прост и не вызывает трудностей. Однако всегда стоит помнить о технике безопасности:

работать в огнеупорных перчатках;
избегать попадания воды в расплав;
не использовать материалы, содержащие токсичные вещества.

Конструкция из двух банок

Другой разновидностью самодельной печи для плавки алюминия является конструкция из двух больших банок. Одна из них служит корпусом, в котором вырезается отверстие для подачи воздуха, а дно второй банки с отверстиями служит рассекателем.

Внутрь банок устанавливается тигель.

Такой аппарат очень компактен, и небольшие объёмы металла можно плавить даже в проветриваемом гараже. Однако конструкция не отличается устойчивостью и огнеупорностью, и прослужит лишь несколько циклов.

Возможные проблемы и их решение

Небрежно собранный аппарат приводит к неэффективной работе печи и делает её опасной для использования. Вот несколько моментов, на которые следует обратить внимание:

Щели и зазоры в кирпичном корпусе. Их могут образовывать сколы на кирпичах или неплотное прилегание огнеупоров друг к другу. Зазоры снижают КПД топлива, уменьшают интенсивность и температуру горения. Алюминий в тигле может просто не расплавиться.

Поэтому после выкладывания каждого ряда проводится визуальная проверка на наличие отверстий. Дыры замазываются песчано-глинистой смесью или закрываются огнеупорным материалом.

Бетонный раствор рекомендуется использовать лишь в случае стационарного агрегата, который не планируется разбирать. Но не следует использовать асбестовые листы и крошку в местах нагрева печи, т. к. этот материал является канцерогеном.

Нарушение горизонтального уровня постройки. Перекос снижает устойчивость конструкции и создаёт условия для неравномерного распределения угля. Как следствие — неравномерный прогрев тигля и металла в нём.

Выкладка каждого, особенно нижнего ряда кирпичей контролируется уровнем. Также горизонтальность можно проверить, поставив на решётку банку с водой. На ровной поверхности верхняя кромка воды будет параллельна краю банки.

Печь для плавки алюминия… (Часть I — Подготовка основы печи…)

Кто следит за БЖ, наверное помнят, про мой КОМПРЕССОР… Давно я про него ничего не писал, так как писать особенно нечего было. Он работает, проблем не наблюдается. Единственное, что немного не устраивало, так это то, что расчетное значение мощности на выходе, не соответствовало фактическому.

Объяснение простое — обороты на шкивах двух компрессоров составляет: у Первого — 1650 об/мин., у Второго 1750 об/мин. Поднимать обороты — значит менять как минимум две пары шкивов. А их ну просто не найти в таком размере.

Поэтому давно задался такой целью, на ту же раму компрессора поставить третий компрессор от ЗИЛ 131… и крутить его от того же двигателя.Так как компрессоров у меня было с запасом, спасибо за это Азату, он же Yasny, было решено до оснастить установку этим самым компрессором.

Проблема вылезла «неожиданно» — нужна еще пара шкивов на двигатель и на компрессор.С учетом того что места не много, они должны быть не стандартного размера. Делать придется на заказ.

Поговорив с токарями всех уровней, выяснилось, что выточить одноручейковый шкив стоит 300 руб. Но болванка из цвет. мета такого диаметра стоит от 3-5 тыс. 🙁

Было решено сделать болванки своими руками и на шкивы потратить всего 300 руб.
Начало у нас как всегда стандартное:В хламе берем ненужный газовый баллон
По старой схеме спиливаем ему голову (по верхний кант) и не выбрасываем — это наша крышка…
Верхнюю часть крышки (краник) спиливаем болгаркой и ввариваем кусок трубы такого же диаметра
Если Поставить крышку на место, то выглядит все примерно так
Снимаем опять крышку и ввариваем армированный пояс.
Прилаживаем крышку на баллон на петлю со смещенной втулкой — при повороте крышка должна подняться на 1-2 см от края баллона.
В черновом варианте крышка печи открывается примерно так

Из армированной сетки для кирпичной кладки (другой не было) — делаем армированный рукав

Примеряем его в наш баллон
Далее берем на полке метровую 5-и литровую пластиковую бутылку и вставляем ее в тот же баллон.
Центруем все с помощью пружин из той же сетки

Далее оставляем все как есть и готовим гипсовую смесь.В интернете полно всяких пропорций огнеупорных смесей. Я делал все из того что было.Купил 25 кг.

гипса строительного ГВ-5, 10 кг огнеупорной смеси (осталось от кладки печи на отработке), песок около 1 ведра и воды 20 литров.

Все это размешиваем строительным миксером (быстро, чтобы гипс не начал густеть) и выливаем в нашу будущую печь
И в крышку будущей печи…
Через пол часа, после заливки, пока цемент не застыл полностью, удаляем лишний цемент и подрезаем края.
Аккуратно вынимаем бутылку (путем пробивания в ней дырок, выпускания воздуха, комканья и вынимания на свет).

Полный размер

Забыл сказать, что перед заливкой мы ввариваем держатели для тигля в виде срезанных трубок…

Далее все закрываем и наполняем емкость горячим воздухом на протяжении часа-полутора с помощью строительного фена.

Если вы не использовали огнеупорную смесь, то можно и не греть, но так как у меня она в составе цемента есть — нагрев нужен, так как основа смеси застывает при температуре 100-120 градусов.Время от времени открывая крышку, наблюдаем на то как влага испаряется из цемента

Полный размер

Пар и вода из цемента… 🙂

Время высыхания нашего изделия 2-3 суток…Поэтому, пока мы про него забываем и отправляемся на заготовку алюминия.
На вскидку в хламе было найдено около 10 кг алюминиевого хлама…
На этом пока все… Чуть позже будем вваривать систему вентиляции печи и делать пробный запуск…Всем добра…

Печь для плавки алюминия своими руками (21 фото изготовления)

Самодельная печь для плавки алюминия своими руками: подробные фото и описание изготовления печи.
Из алюминия можно отлить различные заготовки для самоделок, также из алюминиевых заготовок, удобно точить детали на токарном станке.
Плавить алюминий можно в специальной печи, а найти алюминиевые банки можно без проблем.

Температура плавления алюминия — 660,3°C

Далее на фото показан подробный пошаговый процесс изготовления плавильной печи.

Материалы для изготовления:

Бочка от моторного масла 20 литров или жестяное ведро от краски;
дверная петля;
саморезы;
песок;
цемент;
сварная сетка;
жестяная банка от краски 3 л;
пенопласт;
огнестойкая вата;
гипс.

Корпус печи изготавливается из бочки от моторного масла. У нее срезается болгаркой вальцовка сверху, чтобы отсоединить крышку.

Затем внизу бочки на стенке размечается дверца. Ее следует вырезать с одной стороны, и установить дверную петлю на саморезы. Затем дверь вырезается полностью. Так ставить петлю гораздо удобней, чем потом, когда дверца уже вырезана полностью. Закрутив в дверь один саморез, можно получить ручку.

На уровне дверцы немного сбоку проделывается отверстие для подачи воздуха.
Затем из пенопласта нужно вырезать заглушку для проема двери со скругленным внутрь торцом, под стыковку с трехлитровой жестяной банкой.

Далее готовится бетон из цемента и песка в пропорции 1:4. Он заливается на дно бочки до уровня дверцы. Затем в бочку вставляется армирующий цилиндр из сетки, с прорезями под воздушное отверстие и дверцу.

В центр бочки вставляется жестяная банка без дна, и заполняется песком. Вплотную в нее упирается пенопластовая заглушка из двери, и картонная трубочка с отверстия поддува.

Бочка заливается бетоном до бортиков банки. Затем та приподымается выше, и снова досыпается песком. После этого бетон также заливается выше. Таким переходами нужно долить его до самого верха бочки. Затем банка вынимается, и раствор приглаживается.

Пока бетон застывает, можно сделать ёмкость (тигель) для плавки металла. В его качестве подойдет дно от огнетушителя.

После схватывания раствора можно выбрать песок, а также убрать пенопласт и картонную трубку.
На дверцу печи с помощью гипса приклеивается огнеупорная вата.
Полученная в итоге плавильня может использоваться как для плавки цветных металлов, так и готовки.
Непосредственно для плавки алюминия, нужно поместить в камеру древесный уголь, и разжечь его горелкой через дверцу.

Через отверстие в печи подаётся поток воздуха в камеру горения. В печь ставится тигель, и в нем плавится алюминий.

Процесс изготовления печи, также представлен в этом видео: